Mit diesen Stiften zeichne ich

Die häufigsten Fragen, die mich erreichen, richten sich auf meine „Ausrüstung“. "Welche Bleistifte, welches Papier und welche Radiergummis verwendest du?"

Nun, eines vorweg, die Antwort auf die Frage der besten Bleistiftstärke kann ich euch auch nicht geben. Probiert die Stifte einfach aus und wählt den Bleistift, der euch am besten liegt und mit dem ihr am besten zurecht kommt. Den Rest beantworte ich euch gern.
 

Ich habe diesen Artikel in 6 Bereiche geteilt:

Der Bleistift
Bleistifte müssen spitz sein!
Verwischen und verschmieren
Radieren – nicht nur zur Korrektur
Das Papier - deine Leinwand
Zusammenfassung

Der Bleistift

Das Allerwichtigste zuerst: der Bleistift.

Die billigen Gratisbleistifte kannst du schon mal gleich entsorgen, denn wenn du ein vernünftiges Bild zeichnen möchtest, brauchst du Bleistifte, die gut in der Hand liegen und nicht wie ungehobelte Äste daherkommen. Ich bevorzuge Holz-Bleistifte mit dicken Stiel, die schön schwer in der Hand liegen. In letzter Zeit probiere ich Druckbleistifte aus, aber mit Holzbleistifen habe ich die meiste Erfahrung.



Auf dem Foto erkennt ihr eine Menge unterschiedlicher Holzbleistifte. Ich nutze jedoch nur 2 Typen dieser Stifte. Das ist zum einen der hölzerne Stift im Vordergrund und zum anderen schwarze Stift ganz hinten. Alle anderen Stifte auf diesem Bild sind zum Zeichnen –  für meine Begriffe – weniger gut geeignet. Der orange und der gelbe Stift sind schlichtweg Müll. Beide liegen extrem schlecht zwischen den Finger, verursachen sogar Druckstellen und sind viel zu dünn. Ich kann sie nicht vernünftig kontrollieren.

Der schwarze Bleistift hinten links liegt, wie auch der vordere, hervorragend in der Hand, wobei sich vordere noch etwas besser anfasst, da er am Stiel nicht lackiert ist und selbst im Sommer, wenn die Hände schwitzen, durch das unbearbeitete Holzmaterial nicht wegrutschen.

Ich benutze unlackierte Holzstifte am liebsten.




Ich verwendete lange Zeit  nur diese zwei Typen. Einen weichen Holzbleistift (der schwarze Stift) mit viel Abrieb (vermutlich sehr weich) und meinen Lieblingsstift und Alleskönner den unlackierten, härteren Holzbleistift:

Von diesen beiden Stifttypen habe ich vor Jahren einen „größeren Vorratspack“ geschenkt bekommen. Leider fehlt darauf jeglicher Aufdruck. Ich weiß also nicht, welche Härtegrad diese Stifte haben. Das ist meiner Meinung nach auch nicht wichtig. Probiere einfach ein paar Stifte aus und zeichne dann mit den Stiften, die dir am besten liegen.

Seit kurzem nutze ich aber auch lackierte Holzbleistifte von Faber Castell, weil sich mein "Vorratspack" dem Ende entgegen neigt.

Weichere Stifte eignen sich besser für eine Schraffierung, auch um große Flächen zu verdunkeln, da sie einen höheren Grafitabrieb erreichen. Die Mine ist jedoch weich und unpräzise. Details sollte man mit weichen Stiften nicht zeichnen, aber bei großen, groben Flächen sind sie unübertroffen und zeitsparend.

Mit härteren Stiften kannst du eigentlich alles zeichnen. Besonders bei Details und feinen Strichen können sie ihre Vorteile ausspielen. Die Mine ist wesentlich fester und kompakter. Der Stift zeichnet präzise, feine Striche.

Vorraussetzung für ein vernünftiges Zeichnen ist ein spitzer Stift!
 

Bleistifte müssen spitz sein! Kauf dir einen Spitzer!

Der linke Stift ist nicht spitz! Man kann mit ihm schreiben, eine schnelle Skizze anfertigen oder eine große Fläche schraffieren, aber zeichnen kann man mit ihm nicht.
Der rechte Stift ist spitz. Wenn du zeichnest, sollte dein Stift immer so spitz sein, wie der rechte Stift auf dem Foto. Falls du einen besonders spitzen Stift benötigst, verwende einen Druckbleistift.

Um den Stift zu spitzen, brauchst du selbstverständlich einen guten Spitzer. Auch hier gilt wieder, die Gratisartikel, Spielsachen und Werbegeschenke sind kompletter Müll und gehören in die Tonne. Kauf dir einen Spitzer von eine Marke deiner Wahl und nehme nicht den billigsten.



Eine gute Spitzmaschine ist auch nicht verkehrt. Meine ist leider keine Gute, aber ich verwende sie, weil sie mir gehört, seit ich 10 Jahre alt bin. Sie musste schon viel spitzen. So richtig spitz macht sie Stifte leider nicht mehr, deswegen spitze ich die Stifte mir ihr nur grob vor, richtig spitz werden sie dann mit dem kleineren Spitzer, der das besser kann. Man könnte auch Sandpapier verwenden.

Verwischen und verschmieren

Jetzt wird's etwas spezieller: Es geht ums Verwischen. Viele mögen es nicht, sträuben sich dagegen und behaupten, wenn man Bleistiftzeichnungen verwischt, ist das Bild keine Zeichnung mehr. Nun, mir ist es relativ Wurst, was Kunstprofessoren und die intellektuellen Ehrenmitglieder der akademische Kunstelite so sagen – ich zeichne, wie ich will und ich möchte verwischen. Zumindest ist das jetzt so. Basta. Auch du solltest zeichnen, wie du es willst und wie es dir Spaß macht - alles andere ist Quark. Wenn du jedoch nicht verwischen möchtest, ist das auch okay, dann kannst du dieses Kapitel überspringen und deine Zeichnungen schraffieren. Das ist überhaupt kein Problem. Man kommt mit roten Schuhen ans Ziel, wie man auch mit grünen ans Ziel kommt.

Man kann mit vielen Gegenständen Grafit auf einem Blatt Papier verwischen. Ich verwende folgende:



Taschentücher, Pinsel und die sog. Estompen (Pappstifte) reichen zum Verwischen völlig. Wenn du mit solchen Gegenständen Grafit verwischen möchtest, solltest du mit ihnen niemals Buntstifte oder etwas anderes verwischen, da die Farbe nie mehr abgeht.

Ich erkläre dir nun nacheinander, wie ich diese Dinge benutze.
 

Mit Taschentüchern verwischen

Mit Taschentüchern kannst du hervorragend große Flächen verwischen (Himmel, Wasser, Hintergründe). Schraffiere die Fläche mit einem weicheren Stift und wische dann mit der Ecke des Taschentuchs mehr oder weniger vorsichtig – je nach Erfahrung – über die Fläche. Die Fläche wird sehr homogen und erhält eine wunderbare einheitliche Grauabstufung. Besonders dunkle Flächen schraffierst und verwischst du einfach abwechselnd so lange, bis die Fläche so dunkel ist, wie du sie brauchst. Versuche starke Dunkelheit keinesfalls im ersten Schritt zu erreichen. Ein zu starke Schraffur lässt sich nicht mehr so homogen verwischen, wie eine leichtere  – deshalb immer abwechseln schraffieren und verwischen.



Je mehr du mit dem Taschentuch verwischst, desto grauer und zerfledderter wird es. Ich fasse das Taschentuch an einer Ecke an und nutze diese Ecke dann fortwährend zum Verwischen, wie du am mittleren und am linken Taschentuch auf dem Foto erkennen kannst. Sei mit grauen und „vollen“ (voll mit Grafit) Taschentüchern vorsichtig, sie geben Grafit ab und verdunkeln eine Fläche zusätzlich!

Beim Zeichnen von menschlicher Haut, speziell Gesichtern, sowie feinen Details solltest du immer mit einem frischen Taschentuch arbeiten. Das Taschentuch hat noch kein Grafit aufgenommen, verschmiert nichts und fügt kein zusätzliches Grau dazu. Es verwischt einfach nur sehr gleichmäßig.

Für alle anderen normalen und herkömmlichen Flächen, mit wenig Details, bei denen es nicht auf exakte Grauabstufungen ankommt, empfehle ich ein Taschentuch, mit dem bereits etwas Grafit verwischt wurde (wie das mittlere Tuch auf dem Foto – wobei das noch ziemlich sauber ist). Ein solches Taschentuch verwischt gut und gibt zusätzlich etwas Grau ab, sodass die Fläche schneller verdunkelt werden kann.

Sehr dunkle Flächen sollten mit einem Taschentuch verwischt werden, an dem schon sehr viel Grafit vorhanden ist (ähnlich dem linken – nur ohne Löcher). Die Fläche verdunkelt sich somit sehr viel schneller und du sparst dir eine Menge Zeit. Sei mit solchen Taschentüchern aber sehr vorsichtig, sie geben eine Menge Grafit ab und können unerwünschte Schatten erzeugen!

Wenn ein Taschentuch so schwarz und so zerfetzt aussieht wie das linke auf dem Foto oben, ist es ein Fall für die Mülltonne.  Löcher im Taschentuch lassen sich durch die Reibung nicht vermeiden. Sie entstehen, ob man will oder nicht. Große Löcher können problematische Zellstofffuseln erzeugen, die hässliche Schlieren auf das Blatt wischen! Entsorge sie also lieber, bevor wie auf meinem Foto aussehen.

Taschentücher sind meine wichtigsten Arbeitsmittel in Sachen Verwischen. Auf Pappstifte oder Pinsel könnte ich notfalls verzichten.

Mit Estompen/Pappstiften verwischen

Die Pappstifte/Wischstifte bekommt man im Fachandel oder im Internet zu kaufen. Sie werden auch unter dem Namen Estompen geführt. Oft sind sie aber auch als Zugabe in Zeichensets enthalten. Wischstifte haben keine Mine und sind einfache angespitzte Papprollen. Ich selbst spitze Wischstifte nie an. Sie werden im Laufe der Zeit immer stumpfer, was aber kein Problem darstellt, da sie extrem langlebig sind und über Jahre eingesetzt werden können.



Wie bei den Taschentüchern, muss man auch hier unterscheiden, wie viel Grafit bereits an den Wischstiften klebt.

Einen sauberen oder ganz neuen Stift verwende ich nur äußerst selten oder nie. Wenn ich ihn benutze, dann ausschließlich um sehr feine Details in Gesichtern leicht zu schattieren. Die Fläche muss natürlich mit einen spitzen Bleistift sehr fein schraffiert sein, um anschließend mit einem solch sauberen Stift verwischt zu werden. Dies bietet sich bei Details im Gesicht wie Grauabstufungen an Augen und Nase an.

Für einen Estompen, der schon etwas „ergraut“ ist, so wie der mittlere auf dem Foto, gibt es wesentlich mehr Einsatzmöglichkeiten. Stelle ihn dir wie einen extrem weichen und breiten Bleistift vor. Mit ihm kannst du hervorragend Schatten zeichnen und erhältst eine schöne weiche Kante. Er eignet sich zum Zeichnen von Schatten aller Art. Du kannst den Schatten mit einem Bleistift zuvor etwas schraffieren und dann mit dem Pappstift darüber gehen, oder deine Zeichnung gleich mit dem Pappstift abdunkeln. Beide Vorgehensweisen erzeugen einen schöne graue Schattierung.
Ich setze den Stift also nicht nur zum Verwischen ein, sondern „zeichne“ gelegentlich auch mit ihm, wenn es darum geht, einen breiten weichen homogenen Grauton mit einer sanft auslaufenden Kante zu zeichnen.

Ein stumpfer, völlig „ergrauter“ und beinahe schon schwarzer Pappstift, wie der linke, ist ein bisschen speziell. Wenn du ihn einsetzt, kannst du dir entweder alles versauen oder dir viel Zeit sparen und schnell sehr dunkle Stellen im Bild erschaffen. Er ist so etwas wie eine „Grafitbombe“. Dort wo du diesen Stift ansetzt, wird es dunkel, und zwar richtig! Sei also sehr vorsichtig mit ihm. Ich benutze ihn sehr oft um dunkle Strukturen oder Unregelmäßigkeiten in dunkle Flächen oder Hintergründe zu bringen. Für das Zeichnen von Wolken oder Wasser ist er bestens geeignet, benutze ihn aber keinesfalls für ein Gesicht, es sei denn, du möchtest einen Mensch mit einer Hautkrankheit zeichnen.
Wenn ein Pappstift jedoch so dunkel und schwarz ist wie der linke, solltest du über genug Erfahrung verfügen und wissen, wie du ihn sinnvoll einsetzt. Ich habe dich vor ihm gewarnt!

   

Mit einem Pinsel verwischen.

Ein Pinsel ist sehr fein. Wenn er Grafit verwischen soll, braucht man viel Geduld, denn er verwischt so gut wie nichts. Deswegen ist er nur für extrem feine und detaillierte Grauabstufungen geeignet. Ich benutze ihn nur wenn ich ein Gesicht sehr fein schattieren will, aber selbst das kann man mit Taschentücher schneller machen. Seine Borsten sind einfach zu unpräzise und den Grafitstaub, den er verwischt, erkennt man fast nicht.

Auf einen Pinsel könnte man also ohne weiteres verzichten, man sollte ihn aber einmal ausprobieren. 
 

Mit dem Finger verwischen.

Mach das niemals! Verwische niemals mit dem Finger!  Der Finger schwitzt, die Haut ist feucht ! Das Papier wird feucht und du schmierst Schlieren in deine Zeichnung.

Radieren – nicht nur zur Fehlerkorrektur

Radieren dient nicht nur der Fehlerkorrektur, sondern auch dem Einfügen von schönen Licht- und Glanzeffekten. Wenn du einen Punkt auf einer grauen Fläche erstrahlen lassen willst, kommst du ums Radieren nicht herum. Zuerst verwischst du die Fläche, wie weiter oben beschrieben, mit einem Taschentuch, und anschließend radierst du mit einem spitzkantigen Radiergummi die gewünschte helle Fläche in das Bild. Der helle Punkt wird wegen dem Kontrast zur grauen Umgebung aufleuchten.

Beim Kauf eines Radiergummis solltest du wieder auf ein Markenprodukt zurückgreifen. Kaufe unbedingt farblose, weise Radiergummis – am besten mit wenig Aufdruck. Es gibt diese bekannten, billigen rosa/blauen Radiergummis – vergesse sie, die verschmieren und reiben rosa Farbe aufs Bild! Kaufe einen weißen, weichen, einfachen, unspektakulären langweiligen Radiergummi, wie du ihn auf dem folgenden Foto siehst.



Solche Radiergummis sind fürs Zeichnen am besten geeignet. Ich zerschneide sie, den sehr oft benötige ich die Kante eines Radiergummis um schöne Lichteffekte einzuradieren. Wenn ich z.B. einen Menschen vor dunklem Hintergrund zeichne, radiere ich seine Umrisse mit der Kante eines Radiergummis nach. Dafür verwende ich diese kleinen „Radiergummi - Fuzzels“. Sie sind sehr präzise und besitzen eine kleine Fläche, mit der sie radieren. Radiergummiabschnitte mit langen Kanten mag ich besonders, mit ihnen kann man richtige helle Striche in eine verwischte Fläche ziehen. Leider zerbrechen die kleinen Radiergummis irgendwann und man muss sich neue schneiden.

Herkömmliche Fehler auf einer Skizze oder großflächige Bereiche solltest du mit einem normalen, großen Radiergummi großflächig wegradieren. Drücke nicht so fest auf, sonst knickst du evtl. dein Papier.

Wenn du bemerkst, dass das Material deines Radiergummis bereits grau ist, solltest du dieses Grafit vom Radiergummi entfernen. Das machst du, in dem du so lange auf einem leeren Schmierblatt herumradierst, bis die graue Fläche am Radiergummi wieder hell ist. Graue Stellen am Radiergummi erzeugen hässliche und irreparable Schlieren auf einem Bild! Du solltest also besonders graue Radiergummis zuvor auf deiner Skizze oder einem Schmierblatt „abradieren“, so dass sie wieder hell sind.

Ach ja, beim Radieren mit Radiergummis gilt: Radiere vorsichtig und halte dein Blatt gut fest. Wenn du abrutschst und dein Zeichenblatt verknickst, hast du verloren. So etwas kann dein ganzes Bild zerstören, denn ein Knick im Papier ist unwiderruflich!


Sehr fein und präzise kannst du mit diesen Radierstiften radieren:



Ich verwende sie sehr häufig, da sie wahnsinnig praktisch sind und wie ein Stift in der Hand liegen. Man kann damit in graue Flächen helle Striche „zeichnen“ oder besser gesagt radieren. In fast jedem meiner Tutorials erwähne ich mindestens einmal Radierstifte, daran erkennst du, wie individuell einsetzbar sie sind.
Man sollte jedoch nicht zu stark aufdrücken, sonst färbt die rosa Farbe des Kautschuks ab. Wenn sie zu viel Grafit aufgenommen haben und schwarz sind, wird es Zeit sie zu spitzen. Ich spitze sie mit einem gewöhnlichen Spitzer.

Oft haben diese Radierstifte zwei Seiten: Auf der einen ist der weiche, rosa und überaus praktische Radiergummi, und auf der andern ein härterer, weißer, für den ich überhaupt keine Verwendung finde. Er ist einfach viel zu hart und grob. Er ist für meine Zwecke völlig unnütz und überflüssig. Ich weiß nicht, wofür man ihn verwenden kann.

So wie es Druckbleistifte gibt, gibt es natürlich auch Druckradiergummis. Besonders praktisch finde ich dabei den Tombow Mono Zero Eraser. Seine "Mine" ist rechteckig und gestattet das Einradieren von hellen Linen in dunkle Bereiche. Ich brauche diesen Radiergummistift nicht oft, aber für linienartige helle Details eignet er sich wunderbar. Es gibt ihn natürlich auch mit runder Mine.
 

Das Papier - deine Leinwand

Verwende einfache normale Zeichenblöcke, am Besten die herkömmlichen A3- oder A4-Zeichenblätter. Experimentiere aber lieber selbst, auf welchem Material du gern zeichnest. Ich verwende am liebsten 100g oder 120g Papier, aber auch 80g Papier. Karton ist mir zu grob. Verwende keinesfalls gestrichenes Papier, da hier nahezu alles verschmiert.

Ich nehme am liebsten ein großes A3 Blatt, da dieses wesentlich mehr Platz für Details bietet. Ein A4 Blatt ist grenzt sehr ein, eignet sich aber für Skizzen. Mit A2-Blättern komme ich nicht so gut zurecht. Sie sind mir einfach zu groß. So viel Platz habe ich gar nicht auf meinem Schreibtisch. Bisher habe ich auch nur ein einziges Bild auf A2 gezeichnet.

Als Unterlage verwende ich einen alten, leeren Zeichenblock, auf dem ein glattes A3-Blatt Papier als zusätzliche Unterlage liegt. Der Pappkarton an sich wäre zu grob, seine Struktur würde sich beim Schraffieren auf die Zeichnung übertragen. Deswegen liegt immer ein passendes A3-Blatt zwischen Zeichnung und Zeichenblock.

Wichtig ist natürlich, auf einer geraden Fläche zu zeichnen. Ich sitze beim Zeichnen grundsätzlich an einem Tisch. Ich habe zwar auch eine Staffelei, doch mit der komm ich nicht so gut zurecht.

Wenn du zeichnest und deine andere Hand auf dem Papier ablegst, kommt es garantiert vor, dass du deine Zeichnung unabsichtlich mit dem Handballen verwischst. Deswegen solltest du immer ein kleines A4-Schmierblatt zwischen deine Hand und der Zeichnung ablegen, andernfalls verschmierst du sie.

Jetzt weißt du Bescheid

Wie du gesehen hast, reichen einfachste Mittel, um ein Bild zu zeichnen. Mit 20 oder 30 Euro kommst du schon sehr weit und solltest alles bekommen, was du benötigst. Du brauchst keine teuren, aufwendigen Superstifte oder Spezialpapier  – das ist alles Quark.

Zeichnen ist ein extrem billiges Hobby und ich hoffe, mit dieser Beitrag geholfen zu haben.

Anmerkung: Falls du weitere Informationen möchtest, empfehle ich dir die Kommentare zu diesem Beitrag. Vielen Dank übrigens dafür.



 
Alle 80 Kommentare anzeigen


Kommentar schreiben

Mit welchen Stiften zeichnen?

A3 Bilder einscannen

A3 Scanner sind sehr teuer. Deswegen ist man oft gezwungen A3 Bilder auf einem kostengüstigeren A4 Scanner einzuscannen. So scanne ich ein A3 Bild mit einem A4 Scanner ein...

Zeichnungen: